Casa Thuja

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Thuja é considerada uma cultura bastante comum para o cultivo da horticultura. Ela não tem igual na organização do paisagismo. Árvores baixas são uma excelente decoração para parques, praças e chalés de verão. Além de seu tamanho compacto conveniente e apelo visual, thuja efetivamente purifica o ar. Os criadores aprenderam a cultivar thuja não apenas ao ar livre, mas também a cultivá-la dentro de casa. Para o pleno crescimento de um jardineiro caseiro assim, você precisará fazer muito esforço, cuidar bem e escolher o visual certo que vai se enraizar no apartamento sem problemas.

Descrição de thuja

Thuja pertence ao grupo das espécies de árvores perenes e está relacionado à família dos ciprestes coníferos. A planta monóica tem aroma pronunciado e frutifica com cones femininos e masculinos. O processo de polinização nas gimnospermas thuja afeta o período de abril a maio. Em seguida, as sementes redondas amadurecem em cones ovóides. No outono, as cápsulas maduras estalam. Os grãos são despejados em diferentes direções. Dentro dos limites naturais, a cultura prefere se estabelecer em um cinturão de floresta no nordeste ou norte dos Estados Unidos e Canadá. A planta cresce lentamente em tamanho. Os maiores espécimes têm 10 metros de comprimento.

A raça indiana chama o thuja de "árvore de ferro" devido à sua madeira forte e à presença de qualidades estáveis ​​contra a decomposição. As variedades importadas são chamadas de thuja ocidental. Pela primeira vez, eles aprenderam sobre uma árvore piramidal na Europa no século XVI. No sul da Rússia, o cultivo da cultura começou apenas no século 18. O plantio de parques no Cáucaso e na Crimeia ganhou popularidade especial.

Um grande número de thujas orientais é cultivado em países asiáticos, onde a árvore é usada para fins decorativos e medicinais. As encostas de cadeias de montanhas no Japão, China e Coréia são o lar de espécies selvagens. Muitas vezes você pode ouvir como o thuja é chamado de “árvore da vida”. Décadas atrás, era costume plantar a planta perto de mesquitas e outros lugares sagrados. Os curandeiros orientais valorizam muito suas propriedades medicinais.

Thuja cuidado em casa

O desenvolvimento normal de thuja em casa implica cuidados regulares. O desvio do regime de irrigação, alimentação ou violação de outros indicadores acarretará em dificuldades de cultivo.

Localização e iluminação

Na terra natal de thuja, e estamos falando da América do Norte, prevalece um microclima predominantemente frio. Portanto, em condições de apartamento, os vasos de flores com uma árvore são protegidos dos raios diretos. Caso contrário, a folhagem queimará e as agulhas das coníferas ficarão amarelas. A planta pertence a formas tolerantes à sombra, mas é um erro negligenciar a luz natural. Os ramos vão esticar neste caso.

Para thuja, é selecionado um local localizado próximo à janela, de preferência no lado sul do prédio. Se a janela estiver voltada para o norte, o pote é elevado até o parapeito da janela.

Temperatura

O crescimento de agulhas nos ramos depende da temperatura do ar na sala. As flutuações de temperatura durante os períodos de inverno e verão não devem ser muito diferentes. Os limites críticos são 20-30 ° C. No verão, os arbustos são guardados no quarto, retirados na varanda ou deixados no jardim antes da chegada do primeiro frio de outono. Com o método de cultivo ao ar livre, a árvore é colocada em sombra parcial, onde ao meio-dia não será prejudicada pelos raios solares.

Os tui são ruins para o ar quente e seco. No inverno, recomenda-se manter os vasos em ambiente arejado e com temperatura não superior a 15 ° C. O inverno será bem-sucedido em uma varanda isolada fechada. As geadas leves não são perigosas, mas as noites geladas podem resfriar o sistema radicular e levar ao congelamento, e as correntes de ar atrapalham o crescimento da árvore. No inverno, o vaso de flores é temporariamente embrulhado em um pano e colocado sob o papelão por baixo.

Modo de rega

Thuja tolera tempo seco prolongado e não tem medo de baixa umidade. Os arbustos são regados com moderação, sem acúmulo excessivo de líquido nas raízes, mas a terra não deve secar. A desidratação do substrato na fase de vegetação ativa ou após o transplante ameaça a extinção da árvore. No calor, o solo é umedecido algumas vezes por semana.

Na estação fria, as sessões de irrigação são realizadas com menor frequência, reduzindo a cada vez a quantidade de água aplicada. Em uma sala quente, o solo é umedecido apenas 2 vezes por mês. Se o termômetro estiver a 0 ° C, pare de regar. Pegue um líquido sedimentado em temperatura ambiente, o substrato não é derramado.

Umidade do ar

A umidade do ar realmente não importa para o crescimento de thuja, então você pode recusar a pulverização diária. Se o tempo estiver quente por muito tempo, a coroa é umedecida para remover a poeira.

O solo

O plantio caseiro de tuia é feito em um substrato leve e arejado que não interfere nas raízes, absorve água e oxigênio. A composição do solo difere dependendo da idade da planta. Para mudas jovens, uma mistura de solo é coletada da areia, folhas e solo de coníferas. Arbustos já reforçados, que não precisam ser transplantados em um futuro próximo, são imersos em solo de grama com adição de turfa e areia. Para árvores maduras com uma estrutura desenvolvida, uma mistura de terra pronta para coníferas é adequada. Ele está disponível em muitas lojas especializadas.

Vaso de plantio

Um vaso para plantar um thuja é escolhido levando em consideração o tamanho do sistema radicular. Como regra, o rizoma da sala thuja é longo, por isso é preferível comprar um vaso alto. Para evitar que a árvore tombe, pegue um recipiente estável. Thuja é transplantado para um novo vaso de flores, que é 2 cm mais largo do que o recipiente antigo. Uma fina camada de drenagem é derramada no fundo. Também são feitos orifícios para drenar o excesso de líquido na panela.

Para que a cultura não congele com a chegada do frio, é importante cuidar de um recipiente seguro. Recomenda-se a utilização de recipientes resistentes de material não poroso que não absorvem água. Então, os processos raiz serão protegidos da hipotermia. Se o thuja for planejado para ser mantido em uma sala onde a temperatura do ar não desça abaixo de 10 ° C, não é necessário levar em consideração a qualidade do vaso de flores.

Top curativo

O thuja caseiro não precisa de alimentação frequente. É o suficiente para enriquecer o solo com nutrientes adicionais uma vez por mês. Em março-abril, as árvores são alimentadas com fertilizantes de nitrogênio e, no verão, alternam com fertilizantes de potássio e fósforo. Quando os processos vitais começam a diminuir, a introdução de complexos minerais é interrompida. No inverno, a planta precisa de descanso.

Como transplantar thuja

Um transplante caseiro de thuja é organizado próximo à primavera. Embora o arbusto seja pequeno, ele é transplantado uma vez por ano, dada a largura do vaso. Como mencionado anteriormente, o novo recipiente deve ser 2 cm mais espaçoso do que o anterior, já que o procedimento exige muita força e energia da árvore para se recuperar, ela tenta tocar a planta já estabelecida apenas como último recurso.

Recomenda-se o transplante de thuja de acordo com o seguinte esquema:

  • é imperativo colocar material de drenagem no fundo da panela;
  • regar o arbusto sem demora em um novo lugar;
  • aplicar o método de transbordo no transporte de muda;
  • as árvores com copa altamente ramificada são pré-podadas;
  • o colar da raiz é aprofundado para permitir a formação das raízes laterais.

Corte

A coroação de uma árvore é feita na primavera. Distinguir entre formação e poda higiênica de thuja. Para fazer com que a planta pareça atraente e menos atacada por pragas, remova todos os galhos secos. O arbusto crescerá em forma esférica ou piramidal, se, além de cortar, beliscar regularmente as pontas dos brotos.

Métodos de reprodução para casa thuja

O thuja caseiro é propagado por estacas ou cultivadas a partir de sementes.

Crescendo a partir de sementes

Este método de criação é considerado trabalhoso. Para alcançar o resultado desejado, você precisa se esforçar muito e saber a quais pontos prestar atenção especial. Se o objetivo do jardineiro é preservar as características varietais do arbusto, esse método pode não funcionar.

O material da semente é colhido dos cones das árvores maduras até que estejam totalmente maduras. Os botões são cuidadosamente cortados e armazenados em local escuro, proporcionando um ambiente aquecido até que a pele se rache e apareçam os aquênios. Antes da semeadura, os grãos são cobertos com um pano úmido para acelerar o processo de germinação. Conforme a umidade evapora, o tecido é umedecido com água por cima.

O recipiente preparado é preenchido com uma mistura de barro, que se destina à criação de thuja de interior. Achenes são levemente pressionados na superfície do solo e polvilhados com serragem ou areia. Os recipientes de sementes são então deixados em temperatura ambiente sob luz difusa. Os rebentos aparecem acima do solo na 4ª ou 6ª semana após a semeadura. As mudas são cuidadas regularmente por 3-5 anos, até que árvores esguias e viçosas cresçam. O processo é complicado e tedioso, portanto, raramente é usado por jardineiros.

Reprodução e cultivo de mudas de thuja com as próprias mãos em casa

Estacas

As estacas são colhidas dos ramos laterais com cerca de 10 cm de comprimento, sendo cortadas de forma a conservar um pedaço do caule lignificado. O corte é tratado com Kornevin para o rápido lançamento de raízes e aprofundado no solo solto. No início, as mudas não precisam ser regadas. Eles são movidos para um local aquecido e borrifados no solo de vez em quando com um borrifador. Com o aparecimento de folhas verdes nas mudas, percebe-se que o enraizamento foi bem-sucedido e nada ameaça as mudas. Em seguida, os recipientes são movidos para uma área bem ventilada. Depois de algum tempo, as estacas enraizadas são plantadas em diferentes recipientes para residência permanente.

Pragas e doenças

Dificuldades crescentes

Os problemas mais comuns com a criação de thuja cultivada em casa estão associados a doenças fúngicas e pragas. Devido à manutenção descuidada ou transbordamento, a árvore morre. O amarelecimento de agulhas e ramos de coníferas é bastante comum. As razões para tais mudanças com a planta surgem numa situação em que o vaso com uma árvore está sob o sol escaldante há muito tempo. A folhagem foi gravemente queimada e descolorida como resultado. Ou a pigmentação é causada pelo fato de que o colo da raiz está muito coberto com terra, ou, ao contrário, se projeta bem acima da superfície do solo. No inverno, o amarelecimento das agulhas é um processo comum, então não há necessidade de pânico de que o animal de estimação verde está doente.

Doenças

Os ramos Thuja são suscetíveis a infecções fúngicas. Estamos falando de fusarium e citosprose. A última doença prejudica o córtex. Listras pretas se formam na superfície. Gradualmente, os esporos do fungo são transferidos para as camadas internas do tronco, o que inevitavelmente levará à morte da cultura.

Os sinais de infecção por Fusarium são a coloração vermelha ou vermelha das agulhas, seguida de murcha. A doença também afeta a raiz subterrânea do arbusto. Se as medidas não forem tomadas a tempo, a muda será difícil de salvar. As amostras doentes devem ser tratadas com líquido Bordeaux diluído ou Cartocida. As sessões de pulverização com produtos químicos são repetidas a cada duas semanas até que o thuja esteja totalmente restaurado.

Ataques de insetos

As coníferas Thuja atraem insetos escamados e besouros da casca. As pragas, instalando-se nas agulhas, se alimentam da seiva celular. Como resultado, os galhos começam a ficar amarelos. As escamas se instalam na casca e na casca da semente. Quando a casca fica coberta por pequenos orifícios ou canais estreitos e corroídos, você deve ter medo dos besouros da casca. Esses insetos causam danos irreparáveis ​​à madeira. Para controlar os insetos, são usados ​​produtos químicos do grupo dos inseticidas, que são vendidos em lojas de jardinagem.

Propriedades úteis de thuja

Thuja cultivado em condições de apartamento purifica perfeitamente o ar e cria uma atmosfera acolhedora. Agulhas perfumadas normalizam o sono e acalmam os donos após um dia difícil. As infusões curativas são preparadas com base nas folhas, que na medicina popular são um remédio eficaz para muitas doenças. No inverno, se não houver árvore de Natal disponível, a árvore de thuja pode ser enfeitada para o feriado de ano novo.


PLANTAS FLORESTAIS EM CRESCIMENTO

Transporte de plantas lenhosas. Durante o transporte, as mudas devem ser marcadas, indicar o nome do gênero e espécie, grau comercial e número de plantas. O transporte de material de plantação de plantas lenhosas é realizado de acordo com as regras para o transporte de mercadorias.

Material de transporte com sistema radicular aberto, em coma e recipientes. No transporte de plantas com sistema radicular aberto, elas são acondicionadas em cachos de 10, 25-50 mudas, dependendo do tamanho. Uma camada de palha, turfa ou serragem é colocada no fundo do veículo, ou as mudas são acondicionadas em caixas paletes especiais. A massa de um feixe não deve ser superior a 15 kg. No transporte em longas distâncias, o sistema radicular das mudas é embalado, o peso do fardo, neste caso, não deve ser superior a 50 kg. Ao transportar plantas granuladas, o pedaço de terra é embalado em tecido, filme plástico, esteira ou estopa.

Durante o transporte, as mudas são colocadas com o sistema radicular (caroço) ao longo do movimento de transporte ou em caixas especiais com sobreposição. Quando a altura das mudas é superior a 4 m, são instalados suportes sob os troncos das árvores. A coroa das mudas com coroas arquitetônicas (lacrimejante, esférica, treliça, etc.) é embalada e amarrada

são usados ​​para proteger contra danos. No inverno, é permitido o transporte de mudas com torrão de terra congelado sem embalagem.

Armazenamento de mudas de plantas lenhosas. Mudas com sistema radicular aberto devem ser escavadas imediatamente após a escavação separadamente por gênero, espécie e variedades comerciais, de modo que o sistema radicular fique abaixo da superfície do solo. Em um prikop temporário, é permitido armazenar as mudas por não mais do que dois dias a partir do momento da escavação.

Mudas com um pedaço de terra (incluindo coníferas) podem ser armazenadas por 10 dias após a escavação, o pedaço deve ser polvilhado com serragem úmida, turfa, solo.

Para armazenamento de longo prazo (no inverno), as mudas são colocadas obliquamente em um ângulo de 45 °, polvilhadas com terra 10-15 cm acima do colo da raiz. Durante o armazenamento de longo prazo, as mudas de coníferas são instaladas verticalmente sem danificar umas às outras, o pedaço de terra é completamente coberto com turfa, serragem, solo de planta ou outros materiais que o protegem de secar e congelar.

Plantar plantas lenhosas. O momento do plantio de plantas lenhosas depende do tipo de material de plantio - com sistema radicular aberto ou fechado. O material de plantio com sistema radicular aberto é plantado quando as plantas estão dormentes: na primavera, antes que as folhas comecem a florescer ou no outono após a queda das folhas.

As plantas de raiz fechada (retiradas com uma bola ou cultivadas em recipientes) podem ser plantadas durante a estação de crescimento. Se o solo no local de plantio for argiloso, a drenagem é organizada no fundo do poço ou trincheira de plantio para evitar inundação do sistema radicular. Se o solo for arenoso, organize uma almofada de argila para retardar a penetração da umidade nas camadas subjacentes do solo. Para o plantio, é desejável utilizar um substrato fértil, cuja composição dependa das necessidades da cultura.

Plantar arbustos. O tamanho da cova de plantio para arbustos varia de 50 x 60 a 70 x 60 cm, dependendo das características do arbusto, da idade do material de plantio, da estrutura e da fertilidade do solo no local.No plantio de plantas com sistema radicular aberto, a cova de plantio é preenchida com substrato, regado, a seguir a planta é colocada com cuidado, endireitando o sistema radicular, enquanto o colo da raiz da planta deve ficar no nível das bordas da cova de plantio. A seguir, preencha a cova com um substrato preparado e despeje com cuidado, corrija a planta plantada, conserte se necessário.

Plantar plantas lenhosas em uma cerca viva. Para criar sebes, arbustos ou árvores são usados, os quais são caracterizados por um alto despertar de botões, crescimento rápido e tolerância à sombra. O material de plantio com raiz aberta geralmente é usado para estabelecer sebes a fim de reduzir custos. Para o assentamento de uma cerca viva, são preparadas valas com uma largura de 50 cm (para uma cerca de uma linha) a 80-90 cm (para uma cerca de duas linhas). A profundidade da trincheira depende da estrutura do solo e do profundidade da água subterrânea.

Antes do plantio, a trincheira é preenchida por um terço com substrato preparado, que é compactado e derramado. Em seguida, as mudas são plantadas ao longo de uma corda esticada, a trincheira é coberta com terra, as mudas são irrigadas e corrigidas. Depois de regar e nivelar, as plantas da sebe são cortadas à mesma altura ao longo da corda.

Plantação de árvore. Ao plantar árvores, o tamanho mínimo da cova de plantio é 60 x 80 cm. Árvores com sistema de raízes abertas são plantadas no início da primavera e no outono, durante o período de dormência das plantas, o plantio é realizado em até 5 dias após a escavação, desde que eles são armazenados em um engate temporário ou porão. É permitido plantar com sistema radicular aberto de mudas de até 4-7 anos, dependendo da raça. As plantas com torrões de terra são plantadas dentro de 10 dias após a escavação, também na primavera e no outono. Ao embalar um caroço em um recipiente rígido, é permitido o armazenamento de mudas em brincadeiras especiais e o plantio no verão. As árvores cultivadas em recipientes são plantadas a qualquer momento durante a estação de crescimento. As árvores devem ser consertadas durante o plantio.

Transporte e plantio de grandes plantas. A tecnologia de realização de trabalhos de plantio de árvores de grande porte pode ser dividida em várias etapas: preparação da planta para transporte e plantio, transporte, plantio, conserto e posterior cuidado da planta. Vamos nos deter em cada um dos estágios em detalhes.

Preparando a planta para o transporte - um processo bastante trabalhoso, especialmente se for feito manualmente, o que acontece com bastante frequência. No início do período de dormência (para caducas é possível durante a queda das folhas), mas antes do início das temperaturas negativas constantes, o futuro caroço é cavado em torno do perímetro, o diâmetro da coma deve corresponder a 10-12 diâmetros do tronco. Para comodidade de acondicionamento e carregamento, o caroço é estreitado para o fundo, caso em que, ao levantar, o caroço não quebra. Em seguida, o caroço é amarrado com estopa ou outro material de embalagem tecido (posteriormente se decomporá no solo e não interferirá no desenvolvimento do sistema radicular) e uma tela de metal. A aniagem e a tela devem se encaixar perfeitamente na viga de terra. É aconselhável levantar a planta do poço após congelar o coma, ou seja, no aparecimento de temperaturas negativas constantes, visto que em temperaturas positivas existe uma grande probabilidade de destruição do torrão de terra, puxando-o com cordas e correias para carregamento, separando o torrão do sistema radicular da planta. Isso acontece frequentemente com grande coma.

Transporte e plantio de plantas Com esta tecnologia, é desejável realizar em baixas temperaturas negativas (de –1 a –7–9 ° С), em temperaturas mais altas o caroço pode colapsar, em temperaturas mais baixas aumenta a probabilidade de danos mecânicos aos ramos. O içamento e carregamento das plantas é feito mecanicamente, a planta é colocada no corpo da máquina transportadora em um caroço para a cabine do motorista (de acordo com as medidas de segurança). Ao levantar plantas, certifique-se de que a planta está presa com cordas ou faixas em vários lugares. Certifique-se de prender atrás do caroço e atrás do tronco a uma distância de 1,2-1,7 m do colo da raiz - neste caso, o risco de quebrar o tronco, cair de plantas, destruição do coma é mínimo. Além disso, a fixação de outras formas é uma violação da segurança. Os galhos das plantas são pré-amarrados para não quebrarem durante o transporte. As coroas das plantas podem ser colocadas no topo das touceiras de plantas previamente submersas. Após o carregamento, as plantas devem ser fixadas na parte traseira da máquina de transporte.

As covas de plantio das plantas são preparadas com antecedência, quando o solo ainda não está congelado. O tamanho do buraco deve ser pelo menos 20% maior do que o tamanho do torrão de terra da planta plantada. Se o plantio for feito manualmente, recomenda-se deixar um lado da cava mais plano para não machucar a planta ao baixar o caroço para o fundo da cava. A profundidade da cova de plantio depende da qualidade e estrutura do solo no local. Se o solo é argiloso, há águas subterrâneas pouco espaçadas ou, inversamente, o solo é arenoso, faço o buraco 20-30% mais profundo que o coma (geralmente 20-30 cm com uma profundidade de coma de 1 m). Solo fértil ou mistura de turfa e areia é despejada no fundo da cova de plantio, dependendo das condições. O solo preenchido deve ser compactado com cuidado, caso contrário, após o plantio, cederá com o peso da planta, e o colo da raiz ficará abaixo da marca zero do local, não sendo permitido o aprofundamento do colo da raiz.

O plantio também é realizado em baixas temperaturas negativas. Após o plantio, o solo ao redor do coma de terra é bem derramado, de modo que não há vazios de ar.

A planta plantada tem um vento de coroa bastante alto e, ao mesmo tempo, baixa ancoragem, ou seja, é instável e pode inclinar significativamente com ventos fortes. Para as coníferas, isso é perigoso durante todo o ano; para as plantas decíduas, é mais perigoso na época da floração das folhas. Portanto, após o plantio, a planta deve ser fixada com âncoras ou estrias. As âncoras que fixam o caroço no solo são muito difíceis de instalar e, portanto, raramente são usadas. Para o dispositivo de estrias, são usados ​​cabos de metal ou cordas fortes que não esticam. As estrias são fixadas em uma extremidade a uma altura de cerca de y2 madeira, tendo previamente protegido o tronco com uma camada de serapilheira ou outro material tecido da fricção. A segunda extremidade é fixada em uma cavilha inserida em um ângulo na direção do tronco, de modo que a distância do colar da raiz à extensão e do tronco à cavilha seja aproximadamente a mesma, ou seja, o ângulo de inclinação da cinta é de cerca de 45 °. É aconselhável prender fitas de sinalização em pinos e estrias para que sejam perceptíveis. Durante o inverno, as macas são corrigidas periodicamente, garantindo que a planta não se incline e as cordas estejam sempre esticadas. Na maioria dos casos, é aconselhável manter as estrias por um ano após o plantio e, às vezes, por 2-3 anos.

Plantio mecanizado de plantas lenhosas. Uma alternativa para o plantio de árvores de grande porte é a utilização de equipamentos especializados que podem realizar quase todas as etapas da escavação, preparação da cova, transporte e plantio da planta. Uma das unidades mais conhecidas é o trator Opitz Optimal ou acessório para carro, que permite preparar um caroço de 88 a 300 cm. Com esta técnica, o plantio de árvores de grande porte pode ser realizado quase todo o ano, muitas plantas - mesmo em um estado de vegetação ativa.

Cuidado com as plantas lenhosas. As principais medidas tecnológicas para o cuidado das plantas lenhosas são: 1) modelagem e poda 2) rega 3) alimentação 4) combate a doenças e pragas 5) proteção contra fatores abióticos. Também medidas importantes no cultivo de plantas lenhosas são a fixação de plantas durante o envelhecimento e danos e a remoção de plantas de emergência.

Formação e poda de plantas lenhosas. As bases biológicas para a formação de plantas lenhosas são a taxa de crescimento, probabilidade de botões, capacidade de formação de rebentos, dominância apical, etc.

O aumento da altura da árvore e o crescimento dos ramos em comprimento ocorre devido aos brotos dos botões apicais (dominância apical), que, via de regra, são os mais bem desenvolvidos, estão nas melhores condições de iluminação e são melhor fornecido com umidade e nutrientes minerais. Neles, a quantidade de substâncias que estimulam o crescimento prevalece sobre as inibitórias. Nos botões localizados abaixo, mais substâncias que inibem o crescimento se acumulam: quanto mais longe o botão está do topo, menos probabilidade de florescer, e ainda mais - de se desenvolver em um ramo forte. Quando o botão apical é removido, seu papel é desempenhado pelo ramo mais próximo da extremidade.

Dependendo do grau de dominância apical, em algumas culturas quase todas as gemas se abrem na primavera (fraca dominância apical), em outras, apenas a apical e 2-3 gemas adjacentes (forte dominância apical). Com base nisso, as culturas com alto ou baixo despertar renal são isoladas (Tabela 15).

Despertando botões de plantas lenhosas

O número de rins despertados,%

Os botões das plantas podem acordar ao longo de todo o comprimento dos brotos ou

apenas em algumas partes dele. Por exemplo, lilás húngaro, cotoneaster, madressilva, após poda baixa, têm novos brotos

Beliscam ao longo de todo o comprimento dos rebentos, e nos rododendros, rosas amarelas, a poda baixa provoca a morte de ramos inteiros ou de toda a planta, pois não têm a capacidade de despertar botões nos ramos mais baixos antigos.

A capacidade das plantas de desenvolverem naturalmente uma forte ramificação do tipo de crescimento é chamada de formação de brotos (Tabela 16) 2.

Com a idade, o despertar dos rins e a capacidade de formação de rebentos podem mudar.

O despertar do rim e a capacidade de formação de rebentos devem ser levados em consideração durante a modelagem e a poda. Por exemplo, o encurtamento dos galhos de árvores com alta capacidade de formação de rebentos leva a um espessamento da copa. Pelo contrário, com forte crescimento e fraca capacidade de formação de rebentos, sua

Sokolova T.A. Crescimento de plantas ornamentais. Produção de madeira. - M: Academy, 2007.

o encurtamento temporário e correto dos ramos pode prevenir o desenvolvimento de tornozelos caulinares e sua exposição precoce.

Capacidade de formação de brotos de plantas lenhosas

O número de brotos desenvolvidos,

Ferramentas de poda. Tesouras de podar manuais são utilizadas para remover ou encurtar brotos de pequeno diâmetro, verdes e lignificados. Há uma variedade de podadores projetados para realizar várias operações: podadores de tesoura (as lâminas se sobrepõem), podadores do tipo bigorna (a lâmina de corte repousa contra a bigorna), com vários mecanismos (mola, catraca, etc.).

Os podadores de ar são projetados para encurtar ou remover brotos em alturas elevadas do solo. Eles consistem em uma barra de pólo com lâminas fixadas na extremidade.

O Lopper é um podador de cabo longo usado para remover brotos do centro de um arbusto ou para remover galhos grossos na copa das árvores. Assim como as tesouras de podar, as tesouras podem ter lâminas sobrepostas ou ter a forma de uma bigorna.

As facas de jardim para poda têm lâmina curva, que difere das facas para enxertia e enxertia, são utilizadas para cortar galhos finos, encurtando brotos não lignificados, técnicas especiais de poda.

Serras de vários tipos são usadas para remover galhos grossos de árvores e arbustos, as mais comuns são serras em forma de foice, serras dobráveis, para podar em altas alturas - serras de cabo longo.

Tesouras de jardim são usadas para cortar brotos verdes ou corta-sebes elétricos ou a gasolina.

Técnicas de poda e modelagem de plantas lenhosas: desbaste-encurtamento, kerbovka, cegueira dos botões, pinçamento, mudança da direção de crescimento do rebento, etc.

Excluindo (corte) brotos, desbaste - neste caso, a remoção completa dos ramos ou rebentos é efectuada “no ringue”. Ao retirar o ramo "no anel", encontra-se um cordão anular existente na base, ao longo da parte superior do qual é feito um corte. Se você cortar o galho mais alto, fica um toco, que quase sempre apodrece, e uma cavidade aparecerá neste lugar. Se o corte for muito rente, a ferida é grande e demora a cicatrizar.

Os ramos que se ramificam em um ângulo agudo geralmente não apresentam influxo anular. Para saber a localização do corte nesses ramos, duas linhas imaginárias são traçadas: uma paralela ao tronco e a outra perpendicular ao eixo do ramo que está sendo cortado. A linha que divide o ângulo é a linha de corte do ramo.

O método de corte "para tradução" é freqüentemente usado. Neste caso, são retirados os ramos que se encontram no plano vertical ou que cresceram muito acima dos ramos laterais corretamente orientados. Os ramos baixos e degenerados são podados, deixando novos rebentos lenhosos.

Encurtando. Os brotos não são removidos inteiramente, mas apenas reduzem o comprimento cortando a parte final. Em plantas com o próximo arranjo de folhas, um corte oblíquo é feito acima do botão na direção dele, com um arranjo de folhas oposto - um corte reto acima de um par de botões. O corte é sempre feito sobre um rim saudável, localizado na periferia, e não dentro da coroa.

Técnicas de formação adicionais. As técnicas de poda adicionais incluem a mudança da orientação dos ramos, quebrando os rebentos não lignificados, beliscando (beliscando) os rebentos, cegando os botões, kerbovka, bandagem, sulcamento, colocação do cinturão de frutas, aparando raízes.

A mudança da orientação dos ramos é realizada durante a formação de coroas arquitetônicas, treliças, nivaki, bonsai, etc. A mudança da direção de crescimento dos brotos é realizada por meio de armações, estrias, treliças de arame, espaçadores. Madeira, plástico, metal podem ser usados ​​como materiais. Na fixação, os ramos são previamente protegidos do contacto com o suporte por meio de materiais macios (estopa, geofabric, estopa, etc.).

A fragmentação de rebentos jovens não lignificados está próxima do desbaste. Os rebentos, que podem engrossar a copa e, posteriormente, certamente serão cortados, são melhor removidos no início de seu crescimento, quando atingem 5-10 cm de comprimento. O fragmento é especialmente útil após a redução da coroa, quando uma aparência de massa de topos é observada na parte superior.

Os brotos de pinçamento (pinching) são usados ​​para interromper o crescimento do broto em comprimento e obter um grande número de brotos laterais. É um caso especial de encurtamento de brotos.

A cegueira dos botões é realizada para evitar o crescimento de rebentos nos locais da copa onde são indesejáveis. Com uma faca ou dedos, um rim é removido com rins adicionais localizados ao lado dele e uma parte da casca.

Kerbovka - uma incisão na casca acima ou abaixo do rim. Uma incisão é feita sobre o rim para estimular o despertar desse rim, caso o encurtamento do broto seja indesejável. Uma incisão sob o rim é feita para inibir o crescimento dos rins localizados acima do broto.

O anelamento da casca é uma forma de limitar o crescimento da planta, podendo ser feita uma incisão em anel tanto no tronco principal (preferencialmente, sem fechar o anel, mas retirando a casca em espiral), quanto nos ramos laterais. O toque inibe o movimento dos carboidratos para o sistema radicular e, portanto, o crescimento da árvore. Após a retirada da casca, é necessário fechar a superfície da incisão com piche ou fita isolante especial.

A remoção de inflorescências e flores desbotadas é realizada para estender o período de floração, causar uma segunda onda de floração em espécies e variedades remanescentes e melhorar a aparência da planta após a floração. Também promove o uso de nutrientes para o estabelecimento de gemas geradoras e vegetativas, lignificação de brotos ao invés do desenvolvimento de frutos e sementes.

Tipos de modelagem e recorte. Dependendo das tarefas desempenhadas durante a formação, distinguem-se os seguintes tipos de podas: formativa, coadjuvante (reguladora), sanitária, rejuvenescedora e restauradora. As atividades de formação de plantas lenhosas são realizadas ao longo do ano, dependendo dos objetivos de formação.

Poda formativa realizada enquanto as plantas são jovens e, na maioria dos casos, apenas mantêm a sua forma, portanto a poda formativa é a etapa mais importante na formação da copa de uma planta lenhosa. A poda formativa de plantas lenhosas sempre começa no viveiro.

Para ser removido: um dos brotos divergindo em um ângulo agudo atira direcionado para dentro da copa perpendicularmente ao tronco um dos brotos que se cruzam (esfregando um contra o outro) danificou e adoeceu.

De apoio (corretivo) poda. As coroas totalmente formadas geralmente não são aparadas, mas são constantemente desbastadas para que a parte do esqueleto cresça mais exuberantemente. O objetivo é a penetração de ar e luz profundamente na coroa. Dessa forma, a copa é mantida em forma, evitando o supercrescimento e a erradicação de ramos não frutíferos.

O desbaste é realizado anualmente no inverno. No desbaste, toda a madeira morta é removida, mal posicionada (dentro da copa ou paralela aos brotos bons) ramos e caules, e também orientada para fora ou para cima. Remover todos os verticais

brotos laterais orientados localmente, visto que tais ramos em forma de garfo freqüentemente se quebram. Todos os ramos são cortados “no anel”.

Poda anti-envelhecimento realizado quando a planta não tem o aspecto desejado, o tamanho da planta ultrapassa o tamanho requerido, a parte inferior do tronco fica exposta, e com diminuição do crescimento anual para 15 cm. O rejuvenescimento é sempre realizado quando a planta está dormente. 291,292).

A poda rejuvenescedora não pode ser realizada para todos os tipos de plantas lenhosas, algumas plantas não toleram podas fortes e morrem (vassoura, alguns tipos de rododendros, abeto, zimbro adulto, abeto, pinheiro). A poda anti-envelhecimento forte é feita gradualmente, ao longo de dois a três anos. As plantas enxertadas são podadas cuidadosamente, para árvores com menos de 15 anos - para madeira de 2 anos, mais de 18-20 anos - para 5 anos de idade.

Poda Sanitária difere de outros tipos de poda por nunca violar o crescimento natural da planta, a formação da copa, sua finalidade é preservar e manter a aparência existente, e não formar uma nova. Eles removem os rebentos mortos ou doentes, removem os muito grossos ou cruzados, cortam os rebentos unilaterais excessivamente poderosos. É indesejável deixar nós, que mais tarde podem voltar a crescer ou causar o desenvolvimento de doenças. Sempre remova os brotos danificados pelo gelo, quebrados durante o inverno. Caules velhos são constantemente removidos para não prejudicar a aparência do arbusto ( FIG. 293).

A seguir, consideraremos as características da formação de diferentes grupos de plantas lenhosas.

Formação de árvores padrão. A formação de um caule da árvore consiste na formação de um caule uniforme da altura exigida e na formação dos ramos esqueléticos da árvore. Na primeira escola do viveiro, são retirados todos os brotos crescentes e que se estendem desde a base da planta e competem com o tronco central. Os rebentos concorrentes do condutor central também são removidos. A uma altura de até 1,2-1,5 m, os rebentos laterais são bastante encurtados, deixando 10-15 cm cada, formando-se deles rebentos espessos, necessários para o desenvolvimento de um caule de diâmetro suficiente. Caso contrário, uma haste alta, mas muito fina, pode se formar, dobrando-se com o peso de galhos e folhas. Para a formação dos ramos esqueléticos, é realizada a retirada anual dos brotos espessos, entrecruzados, bem como brotos que competem com o condutor central. O resto dos brotos são encurtados. Quando o caule atinge o diâmetro necessário, os brotos de espessamento são removidos e, em seguida, todos os brotos laterais que se formam abaixo dos ramos esqueléticos também são removidos. O condutor central e os ramos laterais (futuro esquelético) são encurtados anualmente, os brotos em excesso são removidos. A formação de uma árvore padrão leva de 5 a 10-12 anos, dependendo das características biológicas da planta e das condições climáticas.

Alguma dificuldade é a formação de ramos esqueléticos em formas de chorão enxertadas (freixo da montanha, olmo áspero, arbusto de caragana, maçã caseira).

Árvores padrão são usadas para plantio em ruas, becos, como tênias em grandes áreas.

Formação de árvores com vários troncos. Muitas árvores podem ser formadas na forma de vários troncos usados ​​no plantio de andorinhas-do-mar ou em grupo (freixo da montanha, maçã silvestre, bordo prateado, bordo do campo). A formação começa a partir do segundo ano de vida da muda, cortando-a a uma altura de 15-20 cm do nível do solo. Os rebentos formados na parte inferior do tronco e os rebentos crescidos são desbastados e os mais fortes são encurtados. Do total de brotos formados, é necessário deixar até 6 a 8 brotos altamente desenvolvidos. No futuro, os brotos fracos na base do arbusto são removidos anualmente, a copa é desbastada e os brotos fortes são encurtados.

Formação de arbustos. A tecnologia de poda formativa de arbustos depende das características biológicas do arbusto e da direção da sua utilização. Os seguintes grupos de arbustos podem ser distinguidos de acordo com as características biológicas que são importantes para a tecnologia de poda: formando e não formando brotos, crescimento rápido e lento ereto e cobertura do solo. Sentido de uso: floração e decídua decorativa.

Os arbustos, que se renovam constantemente devido ao crescimento da raiz e da raiz, podem ser podados com bastante força, dependendo da finalidade de uso, em alguns casos pode-se podar "em um toco", deixando 2-3 nós acima do solo. Pelo mesmo princípio, os arbustos usados ​​para a coloração decorativa da casca (espécies e variedades de salgueiro, grama branca) são cortados.

Em arbustos que não se formam regularmente substituindo os brotos na base do arbusto, os crescimentos são formados principalmente na periferia da copa. A poda consiste na remoção regular dos rebentos subdesenvolvidos, engrossando a copa e encurtando o crescimento. Esses arbustos podem ser formados como formas padrão. Os exemplos são lilás comum e suas variedades, lilás húngaro, euonymus europeu e verrucoso, cotoneaster, viburnum, skumpia, cinquefoil.

Os arbustos ornamentais decíduos, que proporcionam um forte crescimento durante a estação de crescimento, precisam encurtar os brotos anuais, às vezes 2-3 vezes por estação.

De acordo com a tecnologia de formação, os arbustos com lindas flores podem ser divididos em dois grupos: florescendo nos brotos do ano passado (geralmente na primavera ou início do verão) e florescendo nos brotos do ano corrente (geralmente no verão).

Os arbustos que floresceram nos brotos do ano passado são podados anualmente após a floração e a cada três a quatro anos eles removem os brotos que engrossam a copa. Após a floração, os brotos desbotados são encurtados e os brotos fracos são removidos (spireas de Van Gatta, Thunberg, cinza, forzipia intermediária, coroa simulada laranja, ação áspera). Para arbustos que florescem em braquiblasto por vários anos, as partes vegetativas são podadas anualmente sem afetar os brotos geradores (rododendro, cereja ornamental, chaenomeles, hamamélis).

Os arbustos que florescem nos brotos do ano em curso (spirea japonesa, salgueiro, Bumalda, hortênsia semelhante a uma árvore, buda de David) são podados na primavera, antes do início da estação de cultivo, encurtando todos os brotos e parte dos brotos é removida sob a base . Arbustos de crescimento lento (urze comum) são podados após a floração, removendo inflorescências desbotadas e rebentos subdesenvolvidos. Para as plantas termofílicas (buddleya, hortênsia de folhas grandes, variedades de rosas), a poda é realizada no outono, antes de se abrigar para o inverno. Nas rosas, todos os brotos com madeira imatura são removidos sob a base e o restante é reduzido para 4-5 nós. Nas variedades pertencentes aos grupos de roseiras trepadeiras ou semiestressantes, os rebentos longos são encurtados e os restantes são pressionados ao solo e tapados.

Os arbustos com frutos decorativos são podados a cada dois a três anos, realizando-se anualmente apenas podas sanitárias.

Na formação de formas padronizadas de arbustos, a poda é realizada da mesma forma que as árvores, removendo adicionalmente os brotos resultantes (lilás comum, lilás húngaro, irga de folhas redondas, hortênsia de panícula).

A fim de evitar a exposição da parte inferior dos arbustos, periodicamente, uma vez a cada 4-5 anos, para todos os tipos de arbustos, é realizada uma poda mais forte, são retirados os rebentos espessos, rebentos velhos no centro da planta e os crescimentos fracos .

Características da formação de coníferas. Nas coníferas da família dos pinheiros na faixa do meio, costuma-se observar uma onda de crescimento - no final da primavera, os representantes da família dos ciprestes podem apresentar duas dessas ondas: no final da primavera e no final do verão. Todas as atividades de formação de coníferas são realizadas antes da onda de crescimento ou logo no início dela. Para formar uma copa mais densa (abetos, lariços, abetos) e ajustar a forma (abetos, pinheiros), a pinça dos brotos anuais jovens é realizada no processo de sua rebrota. Além disso, para as coníferas utilizadas na obtenção de formas geométricas ou em sebes, corte de acordo com a forma (thuja ocidental, teixo).

Formação de sebes, paredes verdes, meios-fios. A formação das plantas nas sebes começa no ano do plantio. A primeira poda é realizada da mesma forma para todos os tipos de sebes - a uma altura de 15-20 cm do colo da raiz para estimular o desenvolvimento de rebentos ou rebentos na base da planta. Então, para sebes de crescimento livre, os rebentos são encurtados durante vários anos e os rebentos fracos e espessos são removidos. Aparar as sebes formadas é mais difícil: ao longo de 4-5 anos, a altura da sebe é aumentada gradualmente em 20-40 cm, dependendo das características da planta e da altura prevista para a sebe. A forma ideal de uma sebe aparada é um trapézio, neste caso consegue-se uma iluminação mais uniforme dos lados da vedação e, consequentemente, um crescimento mais uniforme e uma estrutura densa.

Se necessário, efetue podas anti-envelhecimento nas sebes.

Formação de topiaria. Na formação de figuras topiárias, são utilizadas tecnologias de moldura e sem moldura, dependendo da complexidade da forma da coroa escolhida e das características biológicas da cultura. Com a tecnologia frameless, as plantas são plantadas usando tecnologia padrão. A tosquia é realizada determinando visualmente a forma e o tamanho das plantas ou usando gabaritos feitos especialmente. Com a tecnologia de moldura, na fase de plantio, uma moldura especial é feita de materiais duráveis, que permanece por toda a vida da planta. O corte e a modelagem são realizados ao longo da moldura, retirando os ramos que ultrapassam os seus limites. Se necessário, altere a direção de crescimento dos ramos individuais, fixando-os na estrutura.

Formação de coroas de treliça. O termo "treliça" é usado para plantas fixadas em estruturas planas. Para criar treliças, costuma-se utilizar suportes de bambu, interligados entre si, ou armações de madeira (metal), bem como suportes de metal com arame. As plantas são plantadas ao lado da moldura acabada, remova ou altere a direção de crescimento dos ramos localizados perpendicularmente à moldura. Os ramos no plano da estrutura são fixados ao suporte. Durante a temporada, o encurtamento do crescimento de um ano e a remoção dos ramos são obrigatórios.

Formação de arcos e bersot. Ao formar arcos e bersot, mudas padrão idênticas são escolhidas. As plantas são plantadas afastadas umas das outras, permitindo a passagem livre entre elas e fixadas a um suporte metálico. Os ramos laterais são cortados de forma a formarem uma coluna estreita. Quando o condutor central está suficientemente desenvolvido, ele é dobrado e preso ao topo da estrutura. Todas as operações com mudança na direção de crescimento do broto são realizadas antes do início de sua lignificação completa ou no início do escoamento da seiva.

Formação de bonsai e nivaki tradicionais. Bonsai ("planta em vaso") é uma tendência tradicional na cultura japonesa e chinesa. Na formação do bonsai, são utilizados métodos tradicionais de formação (retirada e encurtamento de brotos, dobra, pinçamento, etc.) e específicos (retirada de folhas, enxertia de galhos faltantes, formação de sistema radicular). O processo de formação do bonsai ocorre ao longo da vida da planta. Nivaki é um análogo do bonsai, cultivado em campo aberto. Sinônimos encontrados na literatura: "garden bonsai", "oriental pom-poms", "pom-poms". Para a formação dos nivaki, são selecionadas raças que se prestam bem à formação, com rebentos que se dobram facilmente.

Formação de vinhas. É imprescindível a formação de mudas para estimular a formação de mais brotos a partir da base da planta, bem como a formação de brotos laterais. No primeiro ano após o plantio, corte todos os brotos fracos e danificados, encurte os fortes a uma altura de 5-6 nós acima do solo. No segundo ano, todos os brotos laterais são encurtados em 2 /3, os brotos finos são cortados em 2-3 nós, os fracos são removidos. As lianas que floresceram nos brotos do ano passado (no início da primavera) são podadas imediatamente após a floração, os brotos fracos e espessos e os ramos desbotados são removidos. As espécies que florescem nos rebentos do ano em curso (madressilva, clematite) são podadas na primavera, antes da abertura dos botões ou antes do inverno. As videiras com folhas decorativas são podadas no outono ou na primavera, antes que os botões despertem. As lianas utilizadas para jardinagem vertical de pequenas formas são podadas na primavera, retirando todos os brotos que crescem além do suporte e encurtando outros.

À medida que envelhecem, a poda corretiva é realizada: os brotos espessos são removidos, os crescimentos muito longos são encurtados. Com o envelhecimento, a poda rejuvenescedora é realizada: todos os brotos são cortados, exceto 3-4 dos mais fortes, que são encurtados para 1-1,5 m, após 1,5-2 meses, os crescimentos fracos são removidos e os fortes são encurtados, colocando-os na direção certa.

Rega. Para a maioria das plantas lenhosas, a rega é uma medida agronômica obrigatória durante o plantio e nos primeiros anos de vida da planta. No futuro, a rega é realizada, se necessário, em anos secos. É obrigatório regar as plantas plantadas com material de plantio de grande porte durante os primeiros três anos após o plantio. As plantas que amam a umidade incluem abeto, thuja ocidental, salgueiro, bétula, etc.

Top dress. No cultivo de plantas lenhosas, utilizam-se fertilizantes sólidos e líquidos, aplicados na forma de raízes e curativos foliares. A aplicação de fertilizantes é obrigatória nos primeiros três anos após o plantio, no replantio, após podas intensas, em condições invernais desfavoráveis. Os fertilizantes são aplicados na primavera, depois durante a floração ou frutificação e no outono, antes de as plantas entrarem em dormência.

Controle de doenças e pragas. Os tratamentos preventivos de doenças e pragas são realizados na primavera e os tratamentos após o aparecimento de pragas e microrganismos.

Proteção contra fatores abióticos. Os principais fatores abióticos prejudiciais incluem baixas temperaturas negativas e altas positivas, mudanças bruscas de temperatura, geadas no final da primavera e início do outono, excesso e falta de umidade, excesso e falta de nutrientes minerais. Para desenvolver um sistema de proteção, é necessário identificar corretamente a origem do dano. Para proteção contra baixas temperaturas de inverno, bem como uma combinação de condições desfavoráveis ​​de umidade e temperatura no inverno, um abrigo de plantas é usado.O abrigo é realizado após o início da queda das folhas, quando se estabelecem baixas temperaturas constantes. Para o abrigo, são usados ​​materiais que são bem permeáveis ​​ao ar e à água e não criam um efeito de estufa. O abrigo é removido quando a neve começa a derreter. Para proteger contra as fissuras causadas pelas mudanças de temperatura da casca e do sol na primavera, são utilizados materiais de cobertura especiais (geofabric, estopa), bem como a caiação dos troncos das árvores. Com um excesso de umidade, usa-se a drenagem de drenagem, com uma falta - rega adicional. Se for detectada a falta de elementos de nutrição mineral, a alimentação foliar adicional é introduzida no sistema de medidas agrotécnicas.

Características de cuidar de plantas grandes. Uma das etapas mais importantes no plantio de grandes produtores é o cuidado subsequente com as plantas plantadas. Árvores transplantadas com um torrão de terra relativamente pequeno carecem de água e nutrientes, uma vez que o volume de evaporação da água e a necessidade de consumo de nutrientes permanecem no mesmo nível, e o trabalho do sistema radicular é significativamente reduzido. É necessário fornecer à planta água, elementos minerais de forma acessível, e também muitas vezes estimular os processos fisiológicos das plantas. O nível mínimo de irrigação de uma planta grande no primeiro ano após o plantio é de 50 a 200 litros por planta por semana. O método mais eficaz de fertilização pode ser considerado a alimentação foliar com fertilizantes minerais complexos contendo oligoelementos, bem como a alimentação de plantas em covas em combinação com estimulantes de formação de raízes para acelerar o desenvolvimento do sistema radicular periférico. Além disso, é desejável realizar tratamentos preventivos contra fitopatógenos e pragas, especialmente na presença de um alto fundo infeccioso na área. Os tratamentos com estimulantes de crescimento de plantas, por exemplo, auxinas (BCI, IAA), epibrassinolida (epin-extra), crezacina, zircão e outras drogas, também são úteis.

Fixação de árvores maduras. O sistema de fixação de árvores inclui três atividades principais: cabeamento (alongamento), âncoras de reforço (instalação de braçadeiras de metal). O suporte mecânico (fixação) de árvores é usado nos casos em que: 1) é reconhecido como perigoso (não é resistente ao aumento da carga do vento, inclinação perigosa do tronco da árvore) 2) tem elementos perigosos (galhos horizontais longos, troncos em forma de Y garfos ) 3) possui valor artístico, localizado em local aberto e com muito vento.

Removendo árvores. Na remoção de árvores danificadas ou mortas, todas as medidas de segurança devem ser observadas, apenas especialistas que tenham permissão para trabalhar e as qualificações necessárias podem trabalhar. Os seguintes métodos de remoção de árvores são usados: corte para precisão, serragem em partes e serragem em partes com uma cortina. O método de remoção é escolhido dependendo da localização da árvore e da localização relativa dos edifícios, canteiros de flores e outras plantas. Todos os ramos são serrados antes do corte. O corte de uma árvore para fins de precisão é realizado se houver um "corredor" com uma largura de pelo menos 4 m. O corte da serra em partes começa do topo se houver uma área livre sob a árvore com um diâmetro de pelo menos 5 m O corte da serra em partes com cortina é realizado quando for necessário preservar todas as plantações existentes sob a árvore. Neste caso, a árvore é retirada, começando pelo topo, as peças serradas são baixadas de cima por uma corda.

  • 1. Quais são os requisitos para o transporte de plantas lenhosas?
  • 2. Qual é o prazo para a poda formativa de plantas lenhosas?
  • 3. Quais são as características do uso de reguladores de crescimento no cultivo de plantas lenhosas?
  • 4. Em quais casos o cabeamento e a braçadeira são aplicados?


Divisão por tipo

Até o momento, são conhecidas mais de duzentas raças de cabras domésticas dos seguintes tipos:

  • Laticínios.
  • Eu no.
  • De lã.
  • Downy.
  • Decorativo.
  • Misturado.

Os próprios nomes falam do propósito de cada direção individual.


No final do outono, eles me deram um thuja em um vaso. Tenho uma dacha perto de São Petersburgo, então não poderia pousar em campo aberto. Durante o inverno, este thuja secou completamente, embora eu o tenha regado. O que fazer, ela morreu e pode ser reanimada?

Tente dobrar suavemente, sem esforço, os galhos de thuja em diferentes lugares da coroa com os dedos: galhos secos e mortos quebram facilmente galhos elásticos vivos (mesmo se as agulhas tiverem secado neles), o tronco principal (no todo ou em parte) e o as raízes da árvore ainda podem estar vivas. É uma pena que você não tenha nos contatado com uma pergunta sobre o inverno no quarto de thuja antes, quando a árvore ainda não sofreu muito, mas agora você deve definitivamente tentar ajudá-la, mesmo que externamente pareça completamente sem vida (se ainda está vivo, ele se moverá com o tempo em crescimento).
No inverno, thuja na sala de estar com água suficiente seca da secura excessiva do ar e do conteúdo quente (thuja é desejável para uma temperatura de inverno de 6-10 graus em uma sala fria e iluminada ou perto de uma janela de vidro em um peitoril de janela fresco, com manutenção regular da umidade da terra e do ar, com pulverização diária na copa).
Eu recomendo que você compre "Epin" (um excelente remédio para restaurar a imunidade das plantas) e comece diariamente a borrifar a coroa da thuja afetada com água macia, adicionando Epin à água de acordo com as instruções, depois que a água dos galhos secar coloque o thuja na "mini-estufa" (a estufa ajudará a evitar que a coroa continue a secar em condições ambientais) e coloque o thuja num parapeito de janela fresco. Na primavera, você pode colocar o thuja na varanda, protegendo-o dos raios solares nos dias quentes, você pode pulverizar a coroa do thuja duas vezes ao dia (de manhã e à noite).
Depois de transferir o thuja para o jardim, cubra sua coroa com gaze ou material de cobertura. Não se apresse para cortar os galhos nus de thuja, seja paciente: brotos novos podem aparecer neles (talvez a árvore se recupere lentamente).
Uma vez que o thuja plantado por mim no outono no jardim sofreu durante o inverno e encontrou a primavera completamente nu após a pulverização regular e cuidados cuidadosos, o thuja logo se vestiu com uma nova roupa e tem crescido com segurança por vários anos.

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Em formação

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FORNO ASSADO EM FOLHA

Hoje eu gostaria de sugerir que você cozinhe bacon assado em papel alumínio no forno juntos. Este prato é um deleite favorito de muitas pessoas ao redor do mundo! Uma característica desta receita pode ser mostrada na íntegra. nomeie a simplicidade de preparação e o resultado final perfeito.

Depois de fazer uma série de manipulações simples na cozinha com banha, você pode preparar um prato incrivelmente saboroso que será apreciado com exclusividade por todos os seus convidados à mesa.

Voce gosta de bacon? Em seguida, vista um avental de cozinha limpo e vão para a cozinha juntos. E vou tentar explicar em detalhes como fazer o bacon corretamente para obter o resultado mais delicioso!

Você precisará dos seguintes ingredientes:
Banha: 1 kg.
Maionese: 300 gramas.
Alho: 5 dentes.
Dill: 20-30 gramas.
Sal: 2 colheres de sopa
Pimenta: 1 colher de chá.
Paprika: 1 colher de sopa
Folha de louro: 3 unid.

Faça cortes no bacon, tempere com sal, pimenta, polvilhe com páprica, cubra com alho e molho de maionese de ervas por todos os lados.
Coloque as folhas de louro por cima.
Embrulhe em papel alumínio e leve à geladeira por uma hora.
Em seguida, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40-45 minutos.
Em seguida, deixe o bacon (direto no papel alumínio) esfriar um pouco e você pode comer!
Muito gostoso com pão escuro, porém, você sabe disso sem mim :)

Você pode comê-lo quente e depois de esfriar!
Excelentes sanduíches são obtidos com tal banha, você não pode comparar com qualquer salsicha de loja :)
Imediatamente comi quase tudo com pão, e então pensei que deveria ter deixado um pouco para a sopa - sopa de ervilhas ou alguma espécie de miscelânea.

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Fonte: grupo Receitas GIF


Área do "apartamento comunal" para cabras

Para um animal, as baias terão 1 por 2 metros de tamanho bastante confortáveis. Para uma cabra grande, a área deve ser mais espaçosa, dentro de 2,5 metros quadrados.

A propósito, mais tarde, quando as crianças forem tiradas de sua mãe, elas devem ser colocadas juntas, não em uma pequena sala em termos de filmagem, até que finalmente amadureçam e ganhem independência.


Termos do calendário para o cultivo de material de plantio

O prazo de cultivo de mudas de espécies de árvores decorativas no viveiro depende da velocidade de crescimento, da finalidade pretendida e do grupo previsto para lançamento de acordo com os indicadores da norma.

Levando em consideração o método de propagação de plantas mais eficaz nas condições de produção e o esquema de movimentação do material de plantio no viveiro, as datas do calendário de cultivo do material de plantio são determinadas pelos departamentos e escolas do viveiro (Tabela 3).

Tabela 2.3 - Termos do calendário para o cultivo de material de plantio em viveiro ornamental

Tipo, forma decorativa ou variedade Método de criação Tempo de crescimento, anos Total de anos de cultivo
departamento de criação eu escola Escola II III escola
Árvores decíduas estão crescendo rapidamente

Continuação da tabela 2.3
Bétula pendurada esta 1-2 5-6 6-8
Noz esta 1-2 5-6 6-8
Choupo canadense bloco de madeira. Preto 1-2 5-6 6-8
Cereja de pássaro atrasada esta 1-2 5-6 6-8
Árvores decíduas, de crescimento moderado a lento
Carvalho inglês esta 2-3 10-11
Castanha da Índia esta 2-3 10-11
Maple Red esta 2-3 10-11
Mountain ash esta 2-3 10-11
Tília de folhas pequenas otv 3-4 7-8
Coníferas de crescimento rápido
Vicha Fir esta 1-2 5-6 6-8
Pseudo-lesma de Menzies esta 1-2 5-6 6-8
Lariço siberiano esta 1-2 5-6 6-8
Coníferas de crescimento moderado a lento
Abeto espinhoso esta 2-3 10-11
Pinheiro da montanha esta 2-3 10-11
Thuja ocidental esta 2-3 10-11
Formas de árvores decorativas enxertadas
Abeto branco 'piramidal' estoque - semente, forma - enxerto 3-5 5-6 8-11
Abeto da Noruega ‘Golden’ estoque - semente, forma - enxerto 3-5 11-13
Freixo comum 'Weeping' estoque - semente, forma - enxerto 3-5 5-6 8-11
Maple 'Roxo' estoque - semente, forma - enxerto 3-5 11-13
Material de plantio de grande porte
Bordo de açúcar esta 2-3 16-17
Tília de folhas grandes otv. 3-4 13-14
Bordo da Noruega esta 2-3 16-17
Árvores frutiferas


Continuação da tabela 2.3
Maçã caseira 'Zaryanka' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2 2-4
Cereja 'Muscat' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2 2-4
Pera comum 'Divertida' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2 2-4
Arbustos decíduos ornamentais
Curtume Skumpia 'Red-leaved' verde Preto 2-3
Barberry Thunberg 'Dark purple' verde Preto
Planta bolha Kalinolisty ‘Golden’ verde Preto
Goof silver verde bl
Arbustos com lindas flores
Spirea Wangutta bloco de madeira. bl
Hortênsia semelhante a uma árvore 'de flor grande' verde bl
Imitação de coroa verde bl
Rosas varietais
Floribunda rosa 'sangria' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2
Rosa de Grandiflora 'Rainha Elisabeth' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2
Rosa de chá híbrido 'Hannah' estoque - semente, forma - enxerto 1-2 1-2
Lilases varietais
'Ametista' lilás comum estoque - semente, forma - enxerto

Continuação da tabela 2.3
Lilás comum 'Beleza de Moscou' estoque - semente, forma - enxerto
'Condorcet' lilás comum estoque - semente, forma - enxerto
Formas arquitetônicas
Evergreen de buxo verde Preto
Groselha alpina verde Preto
Alfeneiro comum verde bl
Bérberis comum verde bl
Azevinho mahonia bloco de madeira. Preto
Arbustos coníferos
Colunar comum de junípero inverno Preto 5-6
Yew berry ‘Golden’ inverno Preto 5-6
Cossaco de junípero 'Tamariskolistny' inverno Preto 5-6
Thuja ocidental 'ponta dourada' inverno Preto 5-6
Arbustos frutíferos
Black chokeberry verde Preto 1-2
Espinheiro marítimo espinheiro 'gigante' verde Preto 1-2
Cereja de feltro esta 1-2
Groselha preta 'Kupalinka' bloco de madeira. Preto 1-2 2-3
Vines
Uva solteira de cinco folhas bloco de madeira. Preto
Madressilva madressilva verde Preto
Clematis com folhas de uva verde Preto

A idade de graduação das mudas do sortimento é mostrada na Tabela 2.3.

Tabela 2.4 - Idade de graduação de mudas de plantas ornamentais lenhosas


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